Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.

Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.

Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.

Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.

Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.

Что потребуется

Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).

Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.

Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.

Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.

Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.

Как прокачать передний тормозной контур

Всё очень просто.

Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.

Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.

Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:

1. Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
3. Отпустить ручку и повторить всё сначала.

Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.

Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:

Открываем штуцер.

Нажимаем ручку.

Не отпуская ручку, закрываем штуцер.

Отпускаем ручку. И повторяем с начала.

200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.

После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.

Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:

Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).