Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.
Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.
Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.
Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.
Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.
Что потребуется
Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).
Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.
Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.
Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.
Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.
Как прокачать передний тормозной контур
Всё очень просто.
Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.
Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.
Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:
- Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
- Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
- Отпустить ручку и повторить всё сначала.
Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.
Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:
Открываем штуцер.
Нажимаем ручку.
Не отпуская ручку, закрываем штуцер.
Отпускаем ручку. И повторяем с начала.
200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.
После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.
Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.
Как прокачать задний (основной) тормозной контур
Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.
Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.
В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:
Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.
Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.
Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.
Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.
Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.
Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.
Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.
Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.
Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.
Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:
Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.
Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.
Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.
По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.
Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).
А во время замены прокачного бачка на основной в систему же попадет воздух? Или нужно подождать некоторое время, не пользоваться тормозом, а воздух тем временем самостоятельно поднимется наверх в бачок?
Нет, не попадет. Шланг же заполнен тормозной жидкостью. А когда ставим бачок обратно и заполняем его жидкостью, возможный пузырек выходит наверх.
можно еще, при замене бачка, пережать шланг, который наполнен тормозухой. Я использую зажимные клещи с прямыими губками, вот такие, http://abo.ua/kleshhi/neo-tools/kleshhi-zazhimnye-neo-01-218-udlinennye-230-mm/, подкладывая под губки пятирублевые монетки, чтобы не повредить шланг
Да можно не пережимать, шланг всё равно вертикально расположен. Я уж столько раз прокачивал, воздух туда никак не попадает.
Где заказываешь запчасти. Шланги бегут
Да в разных местах бывает – гуглю и выбираю, где есть в наличии и подешевле и поудобнее.
Midas, спасибо! Очень полезный сайт и мне неоднократно помог.
Очень рад :)
Большое Человеческое Спасибо!!! Ваши советы пригождались не раз. Все четко, ястно и по делу! Уверен – многие благодарны! Просто так уж устроен человек – лень поблагодарить… ))))) Ждем новых статей!
На здоровье :). Статьи будут – уже много написано и ещё будет написано!
А разделять тормоза не собираешься?
Пока нет, меня устраивает текущая работа.
скажите, а прокачка на Х6 такая же как на 500 ке
Точно такая же.
Спасибо огромное за столь подробное описание процесса всех ваших действий, разобраться легко даже человеку далекому от техники!
Пользуйтесь на здоровье :)
Привет! Всё доступно и понятно, спасибо, сохранил Ваш блог.
Метод мной давно использован на авто, только вот не совсем понял, на ATV есть разница с какого контура нужно начинать качать? С самого дальнего например как на авто, или без разницы. Извините если спросил глупость, просто во владении АTV я совсем недавно. Спасибо.
Я думаю, это без разницы.
Спасибо.
Спасибо, в одного прокачал.
Все сделал по твоей инструкции!а ручка и педаль все равно мягкие !тормозят но не очень!в чем дело то ?
Если и то, и другое плохо работает – велика вероятность, что в каком-то переднем тормозном суппорте прохудилась манжета, разделяющая контуры. Это можно проверить следующим образом. Открутить и снять крышку бачка на ручке. Нажать на тормозную педаль. Если в бачке возникнет фонтанчик- значит, так оно и есть.
Если фонтанчика нет – тогда прокачиваем тормоза снова и снова, пока не выгоним пузырек. У коллеги на Х6 такое было, тормозухи литра 2 прокачали.
Midas а есть возможность как то узнать какой супорт?
Не знаю :). Но если у тебя фонтанчика нет, то дело не в нем. Я так понимаю, проблема в заднем суппорте.
Спасибо!фантанчик есть!тоесть надо менять суппорт да?или можно его разобрать?
Ну я не могу гарантировать 100%, что это суппорт, но вообще скорее всего он, точнее – манжета внутри. Манжеты, увы, отдельно не продаются. И еще надо выяснить, какой именно суппорт.
Midas нажимаю на педаль фантана нет а на ручку фонтан есть это все равно перееданий супорт?просто ехал до дома а задний супорт был за торможен и нагрелся до красна,от этого манжеты сгореть могли?
Ну я же четко написал. Если от педали фонтана в «ручечном» бачке нет, значит, дело не в манжете.
Если суппорт был нагрет докрасна (хотя не представляю, как это возможно), то, вероятно, ему уже вагинец.
Не !не супорт был нагрет не так выразился наверно ,а диск колодки были заторможенны а супорт походу завосдушен!а домой ехать надо было!вот и ехал на зажатом супорте!
Здравствуйте! а можно выложить как менять антифриз..
Скажите а без компрессора не прокачать тормоза, как передние. т.е Один подливает жидкость второй штуцера откручивает?
Нет, нереально.
спасибо
Я соединял шланг от бачка с более длинным шлангом трубочкой, затем в длинный шланг вставлял воронку, подвязывал эту конструкцию на высоту роста (можно и выше) и всё прокачивалось самотёком.
Здравствуйте.Пытался прокачать по Вашей схеме. Давление в бачке догонял до 4 (в крышку бачка ставил уплотнительную прокладку).Незначительный выход тормозной жидкости только из верхнего переднего штуцера, из остальных 3 -ничего. Давление в бачке 4. В чем ошибка? Заранее благодарен.
А тормоза до этого работали вообще?
Пробег 340 км. Работали отлично. Передние тормоза работоспособны.
Не знаю тогда.
Для прокачки задних нужно всего навсего выкрутить посильнее шток который давит на поршень в цилиндре,каким то образом это помогло прокачать задний контур самотеком так же как и передний
блин проблема .где бачок главного цилиндра три пружины .в середине самая маленькая пружина для чего она . у меня просто трос болтается и не чего нет .
Одна из пружин чисто возвратная, чтобы педаль возвращать в поднятое положение.
трос уходит куда то к селектору переключения передач .
А, это к штифту, который блокирует включение задней передачи, пока не нажата педаль тормоза.
Максим, а вы этот штифт не вытаскивали на совсем (для удобства)?
Нет.
У кого то была такая ситуация : при прокачка заднего суппорта из одного штуцера жидкость выходит, а из другого совсем нисколько. В чем причина может быть?
понятно . спасибо за инфу .перебирал задний редуктор и подвеску. .добрался сегодня до передка открутил крышку боковую а там трос висит и за что пружина внизу крепится нечего нет открутилось и потерялось вот вижу в инете смотрю не чего не могу найти .завтра собираюсь ехать в цф мото. может там есть .центы тока там ужас
Спасибо… отличный отчет, всё так и сделал, все работает!
Спасибо большое! Восполбзовался методом прокачки задних тормозов. Пришлось толбко контуры разделить, передние суппорта перепускали.
Пирни, развел контуры, при прокачке задка вообще не парюсь, процедура таже что и с бачком, только вместо бачка в трубку пихаю нипель( предварительно немного обрезав в диаметре). Беру обыкновенный ручной насос, заливаю в него тормозуху и продавливаю, все работает.
Большое спасибо за очень ценную информацию ))))))
А ведь ВАЗовский бачок можно и оставить там на постоянно?
Конечно можно. Согнуть кронштейн из жести – и готово. Или хомутом прижать.
Спасибо огромное за мануал! ну и за сайт в целом)
На здоровье :)
всем привет ! я вместо бачка с классики использовал набор «мастак» для промывки инжекторов . технология тоже самое но тормоза увы не появились .хотелось бы обменяться телефонами потому как сам люблю по ковыряться
Внесу поправку ..для хорошей прокачки поставте не маленький бачок а на 0.5 от газ воды.с обеих сторон вставить сосок от безкамерной шины и прогнать под давлением 0.5 атм ..так лучше и быстрее это все происходит и пузырьки уходят ..читал тут что если нажимать на тормоза и смотреть есть ли фонтанчик из переднего рулевого тормозного бочка ( ёмкости )то прохудилась манжета …фонтанчик есть от ножной пидали и тормоза не куда не пропали .хотя система стоит родная и не деленная
Пардон …не большая не точность ..прогнать не под 0.5 атм а надо 5 атм .тогда лучше будет
Не надо там 5 атм, все отлично прогоняется при 1,5.
Подскажите пожалуйста, делал все по вашему способу, все работает, но я по собственному идиотизму не уследил за уровнем в бачке и загнал в систему воздух. А потом, опять же из-за идиотизма, начал тыркать ручку переднего тормоза при снятых тормозах (менял колодки) и поршень, который давит на колодку, вылетел и тормозная жидкость вылилась и из переднего контура. В общем перематерился весь.
Правильно я понимаю, что починить обратно я могу загоняя литрами новую тормозную жидкость или все, в сервис везти?
И еще вопрос: как этот пункт делать для левого колеса? «2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер. » Не могу дотянуться. А написано, что все работы делаются в одно лицо. Или есть какая-то приспособа у вас, которая ручку держит нажатой, пока закручиваешь штуцер?
Надо поставить поршень на место и заново прокачать тормозную жидкость (причем оба контура, т.к. на передний суппорт заведены оба). Много жидкости для этого не нужно.
Не знаю, мне длины рук хватает для ручки и для ключа.
Спасибо. А я уждумал все сломал, много в статье и в комментариях упоминаний пузырьков воздуха и тяжелой борьбы с ними.
Прокачивать я разумеется буду оба контура, я написал непонятно видимо, я не уследил за уровнем в бачке от ВАЗа 2107, даже когда выключаешь насос, давление в бачке продолжает давить жидкость, поэтому доливать нужно не когда уже уровень на нуле, а чуть заранее. Ну, век живи, век учись:)
Ну да, следить надо внимательно :)
Я сделал проще, просверлил насквозь верхнюю крышку переднего тормоза сверлом 2мм вместе с пластмаской и резинкой. Включая на пару секунд компрессор с иглой для накачки мячей (вставлять до упора) приоткрывал по очереди штуциры.
хммм… а почему нельзя просто прокачать с помощью трубочки с клапаном на конце?
На автомобиле всегда так делал – трубочку глушил с одного конца болтом, там же сбоку делал отверстие и на него сверху резинку надевал (обрезок шейки резиновой медиц. груши). Жидкость выходила, а обратно – не заходила и воздух не захватывала, то есть открывать-закрывать штуцера и не надо.
+ на штуцерах я бы не рекомендовал использовать 12-гранные или рожковые ключи. Лучше специальный для тормозов, риска свернуть закисший штуцер гораздо меньше
Почему нельзя? Не все же в курсе такого ноу-хау :)
добрый вечер.хотел поинтересоватся.проблема такая суппорта поставил новые прокачивал как показано.фонтанчик есть у меня.может что то с главным быть???уже чуть не литр прокачал.и может ли фонтанчик быть из за воздуха????
подскажите пожалуйста. купил б\у квадр. плохой задний тормоз. полез прокачать. оказалось педаль работает только на зад. как восстановить эффективность тормозов?
Привет,вот вы пишите «Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам)» а за что отвечает соседний штуцер?его качать не нужно?
Я докачал до того,что суппорт при нажатии шевелится,но торможение среднее,мне кажется дело уже в колодках
Соседний – это штуцер второго (основного) контура, всё написано в статье далее.
При прокачке передних цилиндров жидкость почти совсем не течёт в чем проблема.заранее спасибо
А можешь сказать от чего подходит трубка для прокачки?
Сливная? У меня от омывателя какого-то ВАЗа, но она маловата в диаметре, трудно налезает.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой не схватывают тормоза по отдельности перед и зад. А если нажимать все сразу схватывает. При прокачке тормозов под давлением жидкость идет из штуцера. И примерно через нажатий 6-10 на все тормоза иногда из верхнего бочка на ручке выплёскивается тормозная жидкость. Похоже это на прохудившиюся манжету?
Квадроцикл CF MOTO 500A.
Да, это 99% что манжета прохудилась.
Подскажи после замены задних колодок, педаль стала «деревянной», что может быть?
Спасибо автору, прокачал с другом тормоза по вашей методе, т.к. менял суппорт передний один, а у другого чистил цилиндр…НО, Общий контур хоть и прокачан был полностью, педаль/ручка как была ватной так и осталась….похоже видимо это лечится только разделением контуров. А вот передний контур, как не прокачивали по вашей методе – педаль мягкая…..извели литр тормзухи…видимо где-то воздушый пузырь……Помог метод, найденный на просторах инета – обратная прокачка: К штуцеру переднего суппорта через трубочку подсоединяем наш волшебный бачок с тормозухой, даем давление 1.5-3 атм и имеем фонтанчик в расширительном бачке на руле…..правда пол квадрика в тормозухе после этого, но цель достигнута.
Здравствуйте , подскажите такая ситуация в месте где подходит патрубок к тормозному цилиндру от бочка который стоит на педали тормоза, там пластиковая крышка с патрубком черная которая крепится одним винтом к цилиндру из под неё сочится и капает тормозная , винт затянут хорошо. Тормоз задний слабый. Есть фото.
С x8 не пркатывает такой способ.второй день умираю уже.
Николай! Удалось ли прокачать на Х-8? Я одновременно под давлением заводил трубки на оба штуцера основного цилиндра, но эффекта железных тормозов достичь не удалось. Прогнал не менее литра жидкости.
Привет!
Где трубочку взял?
И можно ли отрезать эту трубку от слива карбюратора?
Да автомагазине купил, это трубка омывателя от какого-то ВАЗа. Но у нее диаметр маловат, очень тяжело налезает.
После прокачки заднего контура на сф500 2а вклинил суппорт задний .На сф500 2а схема прокачки та же?,просто рабочий цилиндр в другом месте находится может из за этого не получилось?Сбросил давление ключем на8 .Тормозов так и нет(((
Конструкция идентична, а если заклинил цилиндр – значит, надо разбирать суппорт и смотреть в чем проблема. Задние тормоза довольно часто клинят…
а жидкость которая выходит из штуциров можно повторно вливать для прокачки
а есть ли разница в прокачке тормозов 500 с 500 – 3 ( С КУЗОВОМ)
Все тормозные системы однотипны и прокачиваются одинаково.
MIDAS СПАСИБО
а если тормозная система разделена принцип прокачки тот же?????
Да – но вероятнее всего, для прокачки задних тормозов не нужно будет никаких приспособ, они должны прокачиваться просто от педали.
день добрый!!! для задних у меня в крышку врезан ниппель тут уже попроще! а вот с передними умаелся как конь. правда по вашей схеме еще не пробовал! но раньше передние быстро прокачивал без проблем чем задние!!! а сейчас прям гемморой какой то одним словом!!! но все равно заранее благодарен!!!
Всем привет. Купил CF500 совсем без тормозов. Прокачал по обычной схеме «нажал-открыл штуцер-закрыл штуцер-отпустил» сначала перед, потом зажал перед с фиксацией куском провода и по той же схеме прокачал общий контур от передних к задним. Главное смотреть за уровнем. Тормоза не разделены. Почему у всех так не получается?
ОООООчень полезный сайт!
Автору респект.
Вот здесь все тоже самое (про задние тормоза) но на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=BOuUfXuPXtA
Да, эта же самая методика :)
Добрый день.у меня на квадрике цф мото 800 до покупки переделали тормоза в один контур и передние поставили от Оки..как их теперь правильно прокачать.тормозят плохо.и нормально ли это?спасибо.
Всем здравствуйте.
Может кто знает, подскажите, почему после замены колодок и прокачки тормозов появляется ватность?
Т.е. надо на педаль тормоза жать или ручку давить и квадр останавливается плавно. И сами педаль и ручка не чувствуют упора(
В новой технике четко было, ручку слегка нажал, почувствовал упор, или ножку нажал и упор есть.
Прокачивал неоднократно, но подобного, как с новья добиться не получается(
Или технология какая то?
Плохо прокачаны тормоза, это однозначно.
Значит надо таким образом их прогонять ещё и ещё, получается?
Тот факт, что сами поршни в супортах вынимал, грязь стирал, всё промазывал, может повлиять?
Конечно, именно из-за этого все и случилось: вы поршни вынули, всю тормозную систему завоздушили, теперь достаточно долго нужно ее прокачивать. Но я бы по-другому это делал: снизу вверх. Надо найти большой шприц и подавать тормозную жидкость снизу через штуцер. Тогда воздух будет стремиться вверх. Так явно будет проще добиться результата, чем качать сверху.
У меня контуры разделены.
Задние прокачивал под давлением. На супорте заднем штуцеры поочередно преоткрывал, с литр тормазухи прогнал. Воздух вышел, дальше без воздуха всё пошло.
Подсоединил бачек с тормозухой, покачал немного, упор появился, но, небольшой. Раз 10 покачал, особо не изменилось усилие на педали.
Часа через 1,5 педаль стала мягче и полностью стала уходить, но с усилием(
Передние самотеком не пошли, покачал в ручную, быстро схватили. Так же раз 10 покачал каждый супорт. С половины нажатия ручки тормоза чувствуется усилие, сельнее жму ручку, сильнее усилие.
При прокачивании заметил, в бочке фонтан, тут писали что в супорте есть проблема.
У меня в супортах передних стоят заглушки в виде болтов на вторых контурах.
Midas!
Спасибо за советы!
Всё получилось. У меня задний тормоз был сделан не напрямую, а через четверной переходник. Один шланг был закольцован (лень было снимать при разделении контуров). Вот там то и был воздух. На прямую соединил, быстро прокачал и всё, педаль чётко фиксируется.
Пока с передними не разбирался, но, ватными остались они(
Всем привет,такая проблема,ехал нечего не предвкушая и тут пропали тормоза((и причем проподали передние но редко,непонятки какие то.начал прокачивать прокачивать тормаза как тут написанно,сначало все получилось ноо,через мин через 5 опять пропало,опять прокочал и опять такая же история.всю голову сломал уже
У меня было такое, когда шланг проколол.
Тормоза были, только потом через дырку давление сходило всё, шланг надувался, и тормоза пропадали.
Посмотри на предмет прокола в шланге.
Либо, как вариант, сам цилиндр не держит, пропускает.
А может и в супортах что то пропускать.
По идее, там где пропускает, там и сырость, ищи где протекает.
Все очень просто, после мучений с заменой колодок и геморойной прокачки кардинально решаем эту проблему.
Нужно взять в руки ключ на 10 , снять защиту под правым передним крылом и удалить большой тройник , две трубки которые идут к передним суппортам, трубку к главному тормозному цилиндру ножного тормоза.
Передние суппорта заглушаем подходяшими втулками или гайкой М8.Трубку которая идет на задние тормоза прикручиваем напрямую к главному тормозному цилиндру ножного тормоза. Прокачиваем!!!
В результате получаем надежные раздельные тормоза.
Завтра так и сделаю!
Передние суппорта заглушаем подходяшими втулками или гайкой
Вот вообще не понял как это заглушаем и они работают? Поясни для тупых плиз.
Большое спасибо за «науку» . Пользовался многими Вашими советами . Долго не получалось прокачать задние тормоза . «Украл» у невестки медицинскую спринцовку – и через 10 минут все получилось ! Всех Вам благ !
Рад, что пригодилось :)