Замена крестовин заднего кардана квадроцикла CF500-A

Я уже сталкивался с заменой крестовин квадроцикла, о чём подробно рассказывал в статье «Замена крестовин переднего кардана». На заднем же кардане крестовины оказались значительно более живучие (несмотря даже на то, что нагрузка на них выше), и проехали 3000 км, причём большая крестовина практически вообще не люфтит, а вот малая залюфтитила, хотя и несущественно. Тем не менее, поскольку приближается зима, неудобная для ремонта пора, я решил заняться заменой крестовин заранее, а не ждать, когда соединения зазвенят во весь голос.

Операции по замене совершенно аналогичны тем, что проводятся с передним карданом, но сзади точно не нужно снимать колёса.

Крестовины заднего кардана CFMOTO

На заднем карданном валу всех квадроциклов CFMOTO используются две крестовины: большая, размером 25×64, и малая 22×50. Каталожный номер большой крестовины 7020-290130, цена на момент написания статьи 480 рублей, а малой – 7020-300120 и цена 430 рублей. (Но иногда на CFMOTO попадаются странные карданы, где малая крестовина имеет размер 20×55 – соответственно, каталожная запчасть не подходит, но если вам повезло стать владельцем «странного кардана», то вместо неё подойдёт крестовина GUM-Z2 фирмы GMB).

А про большую крестовину я уже писал, с китайской родной деталью связываться не нужно, вместо неё однозначно надо покупать японскую крестовину GUM-81, она сейчас стоит около 300 рублей. К сожалению, фирменных аналогов штатной малой крестовины 22×50 не обнаружено, поэтому придётся брать крестовину CFMOTO 7020-300120.

Инструмент

Для замены потребуется следующий инструмент:

• ключи на 10, 12
• шестигранный ключ на 8
• съёмник стопорных колец (тонкогубцы)
• отвёртки
• молоток
• оправка для выбивания крестовины
• тиски (очень желательно)
• консистентная смазка

Это, конечно, минимум – если всё пойдёт так, как надо.

Снятие карданного вала

Чтобы снять карданный вал, к нему нужно подобраться, а для этого потребуется снять правую подножку квадроцикла. Она крепится винтами с головкой на 10.

Передний фланец держится на четырёх болтах с головкой на 12. Болты посажены на фиксатор резьбы, поэтому откручиваться будут с заметным сопротивлением. Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить колёса.

Задний фланец крепится к тормозному диску шестью болтами под внутренний шестигранник на 8. Эти болты очень неудобно расположены и тяжело откручиваются. Обычным шестигранником туда не подлезешь, особенно без снятия колеса. У меня такой инструмент: я купил Г-образный шестигранник, отрезал болгаркой от него уголок, а оставшуюся длинную часть вставил в головку на 8. Теперь им можно пользоваться с помощью трещотки.

Интересно, спереди вал крепится четырьмя болтами М6, зато сзади – шестью болтами М8. Видимо, это равнозначные по прочности решения :). Резьбу, если она ржавая или закисшая, надо почистить (я уже это проделал).

После откручивания всего крепежа карданный вал извлекается из квадроцикла.

Либо не извлекается. Может случиться так, что шлицы, соединяющие две половины вала, заржавели и закисли. Такой кардан разъединить нереально в принципе, ничем, никак и никогда. Но всё-таки его можно с трудом выковырять со своего места. Для этого потребуется снять с креплений (два болта) задний редуктор, чтобы чуть сдвинуть его назад, тогда выступ на фланце кардана выйдет из паза. А чтобы открутить болты крепления редуктора, надо снять левое колесо и высвободить нижние крепления рычага колеса (2 штуки) – тогда будет доступ к болтам редуктора. Устанавливать назад по той же системе. Но я надеюсь, что вам повезёт.

Прежде чем действовать далее, поставьте метки на частях карданного вала и фланцах. По этим меткам механизм будет собираться обратно. Важно собрать детали именно так, как они были, иначе при вращении возникнет дисбаланс. Конечно, это только в том случае, если вал разъединяется.

Половинки вала уже имеют заводскую маркировку в виде сходящихся стрелок, но стрелки могут и стереться в процессе эксплуатации.

Приступаем к процедуре извлечения крестовин.

Извлечение крестовин

С помощью тонкогубцев снимаем стопорные кольца. Методика извлечения кольца такая: сжимаем ушки и поддеваем кольцо тонкой отвёрткой. Тогда оно легко извлекается. Только надо прикрывать место работы рукой, чтобы кольцо не улетело в неизвестном направлении.

Итак, кольца извлечены, теперь нужно выбить крестовины. В прошлый раз у меня не было тисков, но к этому моменту я ими обзавёлся, что существенно добавило комфорта в работе. Итак, ставим вилку кардана на тиски, на крестовине размещаем оправку и бьём по ней молотком до тех пор, пока крестовина не углубится до упора. Кувалда здесь не нужна, тяжёлый молоток не облегчит работу. Надо выбивать аккуратно, чтобы не погнуть детали.

Теперь переворачиваем деталь, смазываем нижнее ухо изнутри смазкой или WD-шкой (это обязательно, без смазки будет очень трудно), аккуратно и попеременно бьём молотком по ушам вилки кардана.

Так продолжаем, пока нижняя чашка крестовины не усядется обратно на своё место. Эта работа не сложная, но требует терпения.

В какой-то момент конструкция крестовины окажется разведённой, и станет возможным вытащить внутреннюю часть из чашек.

Сами чашки легко выбиваются изнутри.

Аналогичная процедура повторяется для второй части крестовины.

И, если нужно, для другой крестовины тоже. В моём случае хоть большая крестовина и не нуждалась в замене, я всё равно её заменил, потому что у меня валялись две халявные китайские крестовины. Надо же было их куда-то пристроить – а тут такой удобный случай.

Установка новых крестовин

Канавки стопорных колец желательно очистить от грязи и окислов. Посадочные места тоже.

После этого посадочные места вместе с канавками смазать густой смазкой. Смазка, помимо защитной функции, облегчит установку новой крестовины.

Теперь ставим новую запчасть.

Снимаем две чашки с крестовины, вставляем одну в ухо вилки снаружи. И в неё помещаем изнутри крестовину.

Теперь, удерживая руками крестовину в потолочном положении, лёгкими ударами молотка забиваем чашку в гнездо. Крестовину нужно держать в верху, чтобы из чашки не выпали иголки.

Перевернув деталь, такую же операцию повторяем с противоположной стороны, также придерживая крестовину внутри чашки.

Правильно собрав детали по меткам, устанавливаем вторую часть крестовины в вилку.

Теперь можно поставить стопорные кольца.

Если у крестовины есть пресс-маслёнка, крестовина шприцуется. Смазку загоняют до тех пор, пока она не появится из-под всех сальников. Родные крестовины CFMOTO не имеют маслёнок.

Несколько слов о конструкции карданного вала. В прошлой статье я ругался, что китайцы в качестве «изолятора» шлицевого соединения от внешней среды использовали войлочное кольцо, и заменил его на сальник. Сальник, увы, проработал недолго, и воду стал пропускать. Оно и понятно, посадочные поверхности к моменту установки сальника уже были покрыты питтинговой коррозией, поэтому никакой надёжной герметичности и быть не могло.

Поэтому не надо ничего делать для защиты, достаточно только обильно смазать шлицы смазкой.

Установка карданного вала

Итак, собираем карданный вал по меткам. Он готов к установке.

Ставим его на место, затягиваем болты. Болты я вновь вместо фиксатора посадил на смазку. С одной стороны, это неправильно, с другой – никогда ещё у меня не отворачивался самопроизвольно ни один смазанный болт.

На этом и всё. Если у вас раньше был звон сзади, то теперь его не будет. Важно и то, что исправная крестовина способствует нормальной работе подшипников редуктора и раздаточной коробки, менять которые значительно сложнее.