Сайт о скутерах и скутеристах. Квадриках и квадроциклистах.

Пробег моего квадроцикла составляет уже 3700 км, в течение которых я несколько раз включал блокировку дифференциала не заранее, а по факту застревания. Это очень неправильное действие, которое рано или поздно приводит к слизыванию шлицов дифференциала, после чего блокировка работать не будет. Я решил провести ревизию редуктора перед зимой, заодно осмотреть и самое слабое место – сателлиты дифференциала и их ось.

Слабость заключается в том, что при недостаточной смазке сателлиты (такие конические шестерни, я их покажу далее) задирают ось, на которой они вращаются, привариваются к ней. Заклинивание обоих сателлитов приводит к разрушению корпуса дифференциала и редуктора. Напомню, я в качестве масла для редукторов использую трансмиссионную жидкость для автоматических коробок передач – ATF. По визуальным наблюдениям за самой жидкостью я могу сказать, что она работает в редукторе очень хорошо, даже несмотря на то, что не содержит в себе противозадирных присадок, которые есть в трансмиссионных маслах классов GL-4, GL-5.

Передний редуктор CFMOTO

Но одно дело – смотреть на слитую ATF, другое – заглянуть в сам дифференциал. Что там за время эксплуатации произошло (или не произошло) с сателлитами, я не знаю, а хотелось бы. Справедливости ради замечу, что сателлиты клинят и на ATF, и на трансмиссионном масле – им до лапочки все присадки. И, пожалуй, самый действенный способ сохранить редуктор в порядке – это чаще менять масло. И обязательно следить за его уровнем и состоянием.

Итак, поехали. Для начала сливаем масло.

Сливаем масло

Масло чистейшее, я его даже обратно в банку перелил.

Чистое масло ATF

Снимаем колёса, после чего откручиваем нижний болт опоры амортизатора.

Откручиваем опору амортизатора

Выкручиваем болт у крепления нижней шаровой опоры.

Откручиваем болт шаровой опоры

Теперь палец шаровой опоры можно вытянуть вниз, освободив рычаг от ступицы. Его придётся подёргать, поднимая-опуская ступицу, а также помочь себе рычагом.

Итак, палец вынут.

Вынимаем палец

Дёргаем привод на себя и выдёргиваем его из редуктора.

Выдёргиваем ШРУС

То же самое повторяем и для второй стороны.

Здесь есть критический момент: вам может повезти, и всё будет замечательно – а может и не повезти (как мне), и это будет полный провал. Правый ШРУС легко выскочил из редуктора, а вот левый у меня не вышел, как я ни старался. И так бывает очень часто. К сожалению, если вы не сможете выдернуть левый ШРУС из редуктора, то вы не сможете разобрать и сам редуктор. Мне не повезло, что привело к необходимости сдавать редуктор в сервис. Впрочем, подробности – дальше.

Пора открутить винты фланца карданного вала и отсоединить фланец.

Откручиваем фланец кардана

Идём дальше. Открутив два винта передней защиты, мы получаем доступ к небольшому кронштейну, держащему редуктор спереди-снизу. Выкручиваем оба винта.

Откручиваем кронштейн

Теперь надо открутить винт, держащий редуктор справа, и такой же слева.

Откручиваем крепление редуктора

Теперь редуктор не закреплён и его можно чуть приподнять и наклонить, чтобы стали доступными все 4 винта, которые крепят коробочку с сервоприводом к корпусу редуктора.

Откручиваем сервопривод

Шестигранником выкручиваем винты, затем поддеваем корпус шлицевой отвёрткой. Отводим его в сторону.

Снимаем сервопривод

Как я ранее написал, левая граната из редуктора у меня не вышла, поэтому я оставил её на месте, вытащив только вал. То есть, я снял пыльник ШРУСа, вынул стопорное кольцо из внешней гранаты, и вынул палку с внутренней гранатой.

Теперь надо не забыть выкрутить нижний болт, который крепит нижний кронштейн к корпусу редуктора. Иначе кронштейн будет мешаться. И отсоедините трубочку сапуна с левой части корпуса.

Наконец можно вынуть редуктор. Слева у меня это сделать не получилось, но получилось справа.

Вынимаем редуктор

Вот он, красавец.

Редуктор снят

Я открутил его винты, поддел отвёрткой в нескольких местах половинки.

Поддеваем половинки

Корпус открылся, но, к сожалению, дальше ничего сделать невозможно. Граната не даёт разобрать дифференциал, он не вынимается.

Корпус открыт

Я пока осмотрел то, что было доступно.

На шестернях износа не обнаружено. Хотя на приводной шестерне (которую вращает карданный вал) шлицы слегка отполировались. Но износ – нулевой. Это хорошо. Однако на дне корпуса я обнаружил крупицы металла.

Крупицы бывших шлицов

И крупицы металла мне подсказали, что тех самых шлицов в дифференциале, которые часто слизываются, у меня тоже больше нет. И действительно, заглянув сквозь механизмы в корпус дифференциала, я увидел заметно стёсанные шлицы. Хотя блокировка ещё работала, я проверял недавно.

Итак, мой редуктор неисправен как минимум в одном существенном месте, и ещё неизвестно, что с сателлитами. А разобрать я его не могу. Поэтому я принял решение отвезти его на разборку в сервис (ATVARMOR). Да, можно соорудить съёмник ШРУСа – например, хотя бы приварив к гранате мощные гайки и, вкрутив в неё болты, попробовать вытянуть гранату. Но, к сожалению, такая работа для меня несколько сложновата. Даже не столь сложна технически (я приварить-то могу), сколь хлопотна: у меня нет ни гаек, ни болтов, ни желания на эксперимент с непонятным финалом. Проще говоря – я к такому не был морально готов.

В сервисе ребята потратили 3 часа, но всё-таки сумели вытащить гранату, сохранив в целостности и её, и корпус редуктора, за что им большое спасибо. Заодно и поменяли корпус дифференциала и палец сателлитов.

Итак, я привёз редуктор домой, помыл его корпус «Туалетным утёнком», он стал как новый. Единственный минус кислотной чистки – она разъедает родирование болтов, они перестают иметь золотистый цвет. Но при этом почему-то всё равно не ржавеют. Так что не страшно. А больше ничто коричневый налёт не берёт.

Состав редуктора

Вот дифференциал покрупнее. Он состоит из корпуса, двух конических шестерён (одна сверху, снята) и двух сателлитов, находящихся на оси (пальце). Две конические шестерни непосредственно передают вращательный момент на приводы колёс, левое и правое. Когда блокировка дифференциала выключена, оба колеса могут свободно вращаться относительно друг друга. При этом момент передаётся на то колесо, которое нагружено, либо на оба – если нагружены оба.

Дифференциал

Так вот, самым слабым местом редуктора является ось сателлитов. Поскольку никаких подшипников в этом месте нет, сателлиты просто вращаются на оси, металл трётся о металл. При недостаточности смазки на оси рано или поздно возникают задиры. Для улучшения ситуации на оси имеется спиральная проточка, по которой масло поступает в место трения. Раньше такой проточки у этой детали не было, и она выходила из строя гораздо чаще.

Задиры приводят к тому, что сателлит приваривается к оси. После чего ломается фиксирующий шплинт. Но ось ещё какое-то время может вращаться на месте, это если повезёт. Однако когда к ней приварится и второй сателлит, ось разорвёт корпус дифференциала, а вслед за ним может разорвать и корпус самого редуктора (что обычно и происходит незамедлительно).

Посмотрите на следующее фото (спасибо его автору micurik с АТВ-клуба). На оси сателлитов возник перегрев (место перегрева показано стрелкой). Связано это было, по-видимому, с недостаточным уровнем масла, так как редуктор разорвало на пробеге всего лишь 720 км. Сателлит заклинило на оси, затем под нагрузкой срезало шплинт. Сателлиты сошли со своего места, их размолотило шестернями, а дальше из-за попадания осколков в шестерни разорвало и алюминиевый корпус редуктора.

Корпус разорвало

Как видите, моя ось имеет следы задиров. Она прошла 3700 км, из которых на протяжении 3400 км я применял в редукторе трансмиссионную жидкость (масло) для автоматических коробок передач (ATF) вместо рекомендованного производителем трансмиссионного масла или моторного масла. Я замерил глубину задиров штангенциркулем, глубина оказалась до 0,05 мм. И я могу сказать, что это неплохой результат. Как мне сказали на форуме АТВ-клуба, палец только-только притёрся :). Впрочем, при цене детали (номер 0180-313002) в 235 рублей её, конечно же, следует заменить.

Ось сателлитов

И вот вторая, точнее, основная проблема: на корпусе дифференциала слизаны шлицы, отвечающие за блокировку дифференциала. Это могло произойти по двум причинам: включение блокировки на ходу, и включение блокировки, когда это делать уже поздно – то есть, ваш квадроцикл застрял, причём застрял неудачно, когда одно колесо висит в воздухе, а другое прочно стоит на земле. При таком моменте включения блокировки следует сильный удар, который и стёсывает шлицы. Такое у меня было, к сожалению – отчего и результат.

Сорванные шлицы

Досадно, корпус дифференциала (номер 0181-313008-0050) стоит недешево, на текущий момент 3070 руб. Пришлось его заменить. И теперь посмотрите внимательно, ось сателлитов у меня теперь приварена к новому корпусу дифференциала. Это, по крайней мере, убережёт от поломки весь редуктор, если заклинят сателлиты.

Ось сателлитов приварена к корпусу

Собственно, сборка редуктора так же проста, как и его разборка. Можно собирать последовательно начиная от левой половины корпуса, а можно сначала собрать дифференциал, а потом его вставить в корпус.

Это главная передача. Здесь вы видите ведущую шестерню (маленькую) и ведомую – большую. Это обычные конические шестерни. Они вращаются всегда, потому что оба кардана также всегда вращаются. А подключение переднего привода происходит уже внутри редуктора.

Главная передача

Кладём на место упорную шайбу.

Упорная шайба

И ставим ведомую шестерню. На неё надо надавить, чтобы подшипник уселся на своё место. Впрочем, можно шестерню пока не ставить, а сначала собрать на ней дифференциал и поставить его уже собранным.

Ведомая шестерня на месте

Теперь ставится шайба с ушами.

Шайба-прокладка

А поверх неё – выпуклая шайба. Она ставится выпуклой центральной частью вверх.

Выгнутая шайба

Эти две шайбы на двух предыдущих фотографиях показаны в последовательности, которая применяется на заводе. Но по уму, их лучше поменять местами. Тогда выпуклая шайба будет подпружинивать ушастую. А ушастая не зря имеет такую насечку – это специальные канавки для смазки, так как шайба контактирует с подвижной шестерней.

Теперь коническая шестерня дифференциала.

Шестерня дифференциала

Именно она передает вращение на привод правого колеса.

Шестерня дифференциала

И сам дифференциал.

Дифференциал

Закручиваем 6 винтов. Их можно посадить на фиксатор резьбы, а можно просто сильно закрутить. На самих винтах я фиксатора не обнаружил – видимо, на заводе его не применяют.

Затягиваем болты

Теперь давайте посмотрим на левую половину редуктора, здесь находится механизм, обеспечивающий подключение переднего привода и его блокировку. Вилка, которая перемещается сервоприводом, переставляет втулку сцепления, имеющую шлицы внутри и снаружи. Втулка может находиться в трёх положениях.

Устройство сцепления

Втулка задвинута в конец: зацепления с корпусом дифференциала (который всегда вращается, так как находится на ведомой шестерне главной передачи) нет, передний привод не подключён.

Втулка задвинута

Втулка находится в среднем положении. При этом её внутренние шлицы входят в шлицы конической шестерни дифференциала (вы можете увидеть их выше на фото дифференциала). Благодаря этой связи подключается передний привод, так как втулка снимает момент с вращающегося корпуса дифференциала и передает его на шестерни приводов через сателлиты.

Втулка в среднем положении

Втулка находится в выдвинутом положении. Её внешние шлицы заходят во внутренние шлицы корпуса дифференциала (те самые, что у меня срезало). Теперь дифференциал заблокирован, момент передаётся на оба привода колёс с одинаковым значением.

Втулка выдвинута

Ну, а теперь осталось лишь соединить половинки корпуса редуктора и затянуть винты. Больше ничего я с редуктором не делал, сальники в порядке, все остальные детали также в порядке.

Редуктор собран

Пора устанавливать редуктор на место. При установке сервопривода убедитесь, что включен режим 2WD, а гребенка, перемещающая втулку сцепления, задвинута влево (сцепления нет).

Редуктор установлен

В конце хочу дать рекомендацию. Главное в переднем редукторе – это хорошая смазка. Важно соблюдать две вещи: во-первых, масло всегда должно находиться в редукторе на максимальном уровне, то есть, под резьбу заливного отверстия. Во-вторых, оно всегда должно пребывать в чистом состоянии: без эмульсии, без грязи, без взвеси металлической стружки. Если в редуктор попала вода – его скорейшая промывка и смена масла обязательны.

Масло ATF показало себя хорошо, оно достаточно жидкое чтобы проникать в место трения сателлитов, и обладает хорошими смазывающими свойствами. Я так и буду пользоваться им дальше, соблюдая правила его замены.

154 комментария: Ревизия переднего редуктора CFMOTO CF500-A

  • Не так написал. Редуктор располовинен. Хвостовик в правой половине корпуса. Шумит когда крутишь и не совсем легко прокручивается. Так у всех?

  • Добрый день. У меня сгорает иногда предохранитель сервопривода. Открыл посматреть контакты, а при открывании крышки вылилось масло. Разве оно там должно быть. Там и пластинчетая смазка присутствует?

    • В самом корпусе, где моторчик, масла быть не должно. Если правильно помню (уж сколько времени прошло), там резиновое уплотнительное кольцо.

  • Если пропускает масло кольцо на валу переключения. Можно ли его поменять сняв крышку сервопривода и разобрав механизм? Или весь сервак снимать надо? А надо ли его менять вообще. Там сервак был в масле и все работало. Правда и водички было немного.

  • собрал редектор.но левое колесо легонько подклинивает временами.корпус и шаибочки в дифференциале новые.только люфтит чуть в корпусе шестерня которая без шайбочек стоит(противоположная то что на ушастой шайбе).Крутя левое колесо слышен звук сателлитов и каждые несколько оборотов колесо подлклинивает и как будто шестерни проскальзывают(крутит легче)чувствуется биение проскальзывающих шестеренок на оси сателлитов и снова норм.

    • Это плохо, при такой проблеме я бы точно не стал пользоваться до устранения.

      • шестерня без прокладки должна так болтаться или зазор по минимуму оставить шайбой?а как у вас зазор?

  • подскажите где купить моторчик сервопривода переднего моста?

    • забыл написать. на АТВ 700. На ваших фотках на СФ-ке вроде такой же.

      • И ещё. Сальник на валу сервопривода.

      • Ну если такой же, то можно купить моторчик от центрального замка Приоры. Он один в один, только полярность наоборот, надо поменять.

        • я вас правильно понял. на сф-ку подходит моторчик от приоры? я где-то в ваших фото видел. вроде и у меня такой.

          • плохо что фото моего не показать вам.

            • Они все одинаковые, скорее всего.

              А вы можете нормально отвечать на комментарии кнопкой «Ответить»??? Я задолбался уже переносить их в единую ветку!

          • Да. Сервопривод замка дверей Приоры. Внутри такой же моторчик. Второй вариант – в радиодеталях купить моторчик серии F280 на 12 вольт.

    • Митинский радиорелейных.продают от 10 штук,т.к.цена 39 ₽ за штуку)))

    • Моторчик есть +7(926)159-60-29.Полярность менять не нужно,установил и поехал

  • В атфке при сливе с редуктора появилась серебрянка. (Пробег 2500). Решил разобрать редуктор. Левый шрус вышел с 5-6 попытки. Располовинил, выпала половинка стопорного кольца левого шруса. Вторая половинка была расплющена и растерта по внутренней обойме ведомой шестерни. Также как и в вашем случае слизаны шлицы на корпусе дифа. Ось сателитов оказалась без канавок для смазки сателитов.
    В общем ремонт 100% как и у вас. Огромное спасибо за описание ремонта. Остался вопрос – обязательно ли устанавливать стопорное кольцо на внутренний левый шрус? Опасаюсь, что его снова закусит.

    • Если канавка под кольцо в нормальном состоянии, то лично я бы кольцо поставил. Конечно, можно и без него: привод никуда не вывалится, но я люблю порядок :).

  • Приветствую! Очень хорошая статья) Буду на днях снимать передний редуктор, потому-что при замене масла в нем, обнаружил на сливной «магнитной» пробке частицу стопора оси сателитов( Думаю будет безопасннее сделать это заранее, а не то случится беда!

    • Шплинт сам по себе не срезается – значит, ось уже начинало подклинивать.

      • В том и дело, что половина шплинта была на месте) + к тому выпуклая шайба была сломана поплам! Как фото загрузить сюда?

  • не выключается блокировка передних колес, в чем может быть причина?

    • Моторчик может не работать. Или вилка сломаться/заклинить.

      • Я купил моторчики заранее,до разборки сервака.а когда разобрал моторчик оказался рабочим.электрик знакомый нашёл обломленный контакт в корпусе(который был весь масле!!!)и съэкономил мне 10.работает по сей день.

  • Спасибо. http://scooter777.ru/article/3056 тут я спрашивал совета про редуктор.
    В итоге его перебрал, между ушастой шайбой и конической и между шестерней есть люфт пару мм, я так и не понял как его убрать.
    Поменял заодно и крестовины кардана. Сегодня прокатился, вроде нормально, звяконье ушло, правда появился глюк(((
    При включении переднего привода, индикация горит, вроде и руль тяжелее стал вращаться. При блокировке эта тяжесть на руль возрастает. Но, при включении блокировки, сам значка мигает и не загорается((( чуток трогаюсь, вроде нормально, он загорается, и трогается плавно. Хотя при включении полного привода, трогание происходит с легким рывком(((
    При отключении блокировки, индикатор горит какое то время, хотя моторчик жужжит. так же и при отключении полного привода, индикация горит, но вроде едет Квадр легко и без звуков.
    Обратил внимание, что при езде по лесу, при полном приводе, руль вроде дергать то в одну сторону, то в другую, я так понимаю, что в эти моменты то одному колесу катиться становиться легче и весь момент переходит на другое колесо, то другом? Я правильно этот момент понимаю? А так, постоянно ведущее переднее правое колесо, или всё же таки равномерно передние колеса работают в этом режиме?

    • Нет, так не должно быть – это проблема в дифференциале (в самом узле дифференциала – корпус/оси сателлитов/сателлиты)! Возможно, клинит ось сателлитов – о чем я писал в данной статье. Ездить так нельзя ни в коем случае, нужно исправлять проблему.

      • На оси сателлитов есть задиры, они мелкие, но могут и влиять, этот момент понял. Ещё пару вопросов: ушастая шайба сточена с одной стороны примерно на 0,3 мм ( именно там, где трется шестерёнка) если её перевернуть, страшно ли это?
        И коническая шайба должна быть целая или с разрезом? ( У меня она с разрезом, не похоже, что она так лопнула).

        • Ушастую шайбу можно переворачивать.
          А коническая – гм, странно, вообще по логике там не должно быть никаких разрезов. Хотя, с другой стороны, может быть, разрез для того чтобы ее можно было развести и она пружинила? Затрудняюсь ответить.

          • На фотографиях и видео коническая шайба целая. Сам разрез четкий и ровный, что и вводит в заблуждение.
            И получается, что эти обе шайбы подпружинивают шестерню и сам дифференциал должен без люфта работать.

            • Китайцы могли шайбу и модифицировать. Моей-то 4 года, за этот срок много чего может измениться. Вроде бы у них еще есть проставочные шайбы для регулировки люфта. Можно на схеме редуктора посмотреть.

              • Midas,спасибо за советы.
                Сегодня поеду, возьму и шайбу новую, от греха подальше, она новая целая идет, ось, и пару шайб, что бы на минимум люфт свести

                • Перебрал снова редуктор. Шайба была просто лопнула. С одной стороны ровный разрез, а с другой зигзагообразный. Ось сателлитов сточена, но совсем чуть чуть, даже ногтем проводя не ощущались эти задиры, оставил про запас. Поставил шайбу 0.3 мм под коническую, шестерня люфт ещё уменьшился. Но, думаю, это увеличит износ ушастой шайбы.
                  Но всё равно не могу понять одного момента-при вращении шестерёнки, к которой кардан крепится, правая шестерня -которая с правым валом соединяется, при режиме полного привода крутится, её сложно застопорить( когда стопорится, переходит всё на левую шестерню. Ну, левая стопорится легко. И ещё, когда в сухую сам дифференциал вращал, он без смазки клиент, я думал, что люфт не позволит заклинить сателлиты.

                  • Извините за ряд вопросов, просто когда сам первый раз делаешь что либо, возникает ряд моментов)))

                    • Всем привет! Собрал все и проверил в деле, выползли 2 момента. Ведет в право-рулевую тягу подкрутил, тормозную систему прочистил, не помогло( и включение передними привода и блокировки глючать стали(((
                      То индикация горит, а привод не включен, то блокировка не сразу включается и выключается(((моторчик судя по звуку работает. И на весу проверял без приводов, всё было четко.
                      Там по цепочке что ли всё накрывается?(((8 или я что то не так сделать мог?(((

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Запчасти для квадроциклов
Запчасти для квадроциклов
Реклама