В прошлой статье я писал о том, как отремонтировал неисправный велосипед QiCycle (с неработающим мотором) методом замены контроллера. Этот ремонт, конечно, быстрый, но недешёвый. Иногда разумнее заменить весь электронный модуль, но если есть возможность отремонтировать неисправный – почему бы это не сделать?
Если вы помните, моё предположение о причине неисправности было следующим: замыкание фазовой цепи внутри контроллера. А именно, закоротило какой-то силовой ключ, он же – полевой транзистор, он же – мосфет (MOSFET).
И что вы думаете? Буквально через пару дней ко мне обратился другой владелец QiCycle с аналогичной проблемой (не работает мотор). Собственно говоря, его велосипед вышел из строя ещё в прошлом году, но до ремонта дело не дошло. Я попросил владельца покрутить колесо в обратную сторону – и такая элементарная диагностика показала, что оно тоже крутится с рывками!
И вот я решил дойти до конца: вскрыть корпус контроллера чтобы проверить свою гипотезу – и, если она окажется верной (в чём я не сомневался ни на секунду), отремонтировать модуль контроллера и поделиться важной информацией с сообществом.
Приступаем. Первая задача – правильно вскрыть корпус контроллера QiCycle.
Вывинчиваем 8 маленьких саморезов в торцевых заглушках корпуса, по 4 штуки с каждой стороны.
Вывинчиваем 4 винта на боковых сторонах контроллера.
Торец с кабелем фонаря можно приподнять просто пальцем руки. Он срывается с места с усилием, но в принципе, его изнутри держит только небольшое количество компаунда, которым залит контроллер.
Аккуратно отделяем торец от корпуса. Внутри видно жёлтый компаунд, которым заполнена нижняя часть контроллера. Он довольно-таки рыхлый и слабо держится на поверхностях, поэтому легко отделяется от деталей (ну, или детали легко отделяются от компаунда).
С противоположной стороны, где разъём батареи, торцевая крышка не отделяется (так как она связана с припаянным разъёмом батареи). Но рекомендую аккуратно пройтись по периметру тонким скальпелем, чтобы отделить её от компаунда.
Сам алюминиевый корпус контроллера состоит из двух половин.
Теперь посмотрите на торец корпусных половинок: с верхней стороны там слабая защёлка (см. фото ниже), а с другой (нижней) – замок посерьёзнее.
С силой раздвигаем половинки корпуса у верхней части контроллера.
В щель можно вставить отвёртку и с её помощью раздвинуть половинки. А ещё лучше это делать пластиковой лопаточкой.
Половинка корпуса легко снимается.
Вторая сидит более плотно. Немного помогает скальпель, с помощью которого можно аккуратно отделить компаунд в доступных местах, а также отсоединить пластину радиатора от корпуса.
Ещё отделению мешает разъём. Прилагая силу то здесь, то там, в итоге мы отделяем и вторую половинку корпуса.
Вот внутренности контроллера. Он состоит из трёх электронных плат. На одной находится управляющая электроника (см. следующее фото). Под ней есть ещё одна плата (на фото не видно, но именно от неё идёт кабель для переднего фонаря). На противоположной стороне контроллера – третья плата, там в основном силовая часть (полевые транзисторы).
Крайние платы соединены между собой с помощью неразъёмного коннектора.
Вот третья плата, на которой установлен главный разъём, а также полевые транзисторы (мосфеты) – их контакты видно под толстым слоем компаунда. Кроме них, другой электроники здесь почти нет (есть с обратной стороны, но её совсем мало). Здесь же подключаются «плюс» и «минус» от батареи.
На следующем фото вы видите пластину радиатора, к которой прилегают мосфеты (с обратной стороны).
Необходимо удалить компаунд со стороны печатной платы. Интересно, что помимо компаунда, никакого лакового покрытия на плате нет. И убрав компаунд, мы сразу получаем возможность прозвонки электронных компонентов.
Итак, контакты мосфетов свободны. Поскольку я уже был уверен, что проблема заключается в замыкании одного из транзисторов, я просто включил мультиметр в режим прозвонки и стал прозванивать поочерёдно все мосфеты, по 3 контакта. И вот, четвёртый слева транзистор вызвал звуковой сигнал мультиметра на среднем и правом контактах, что является свидетельством замыкания между истоком и стоком! Моя гипотеза подтвердилась.
Чтобы добраться до транзистора, необходимо удалить планку радиатора. Для этого я сначала убрал компаунд по периметру, а затем аккуратно поддел её отвёрткой сбоку.
Планка отклеилась, и я получил доступ к корпусам транзисторов.
Отогнул неисправный мосфет немного наружу для того чтобы было удобнее его вытаскивать. К счастью, компаунд очень легко отделяется, поэтому все эти операции выполняются без затруднений. А затем, прислонив жало паяльника, я легко выпаял транзистор с его места.
Вот и источник неисправности: копеечная деталь, полевой транзистор HY1707, его характеристики – N-канальный, 75 В, 80 А. Параметры с большим запасом, однако несмотря на это он всё равно вышел из строя. Такое бывает с силовыми элементами, увы, случай не уникальный!
Осталось только заменить транзистор, но конечно же, в России именно такой модели нет. Можно подобрать аналог, это вообще не проблема – просто по схожим характеристикам. И всё будет отлично работать.
У меня имелись транзисторы STP80NF70, характеристики 68 В, 98 А – что даже выше, чем у оригинальных. Поэтому я взял такой мосфет и припаял его вместо старого.
Тестовая схема для проверки исправности модулей:
Включаем дисплей. Контроллер (MC) исправен, показывает версию прошивки:
Ну что же, момент истины? Нажимаем на датчик усилия отвёрточкой – и…
Всё прекрасно работает, как и ожидалось!
Теперь хорошо бы очистить детали от старого компаунда и приобрести новый. Теоретически, компаунд можно и не использовать, однако тогда нет никаких гарантий, что пайка деталей не развалится. Компаунд служит в первую очередь именно для защиты от вибраций, поэтому его здесь так много и поэтому он сосредоточен именно в той части, где мосфеты крепятся к радиатору. Отковыривать его довольно муторно, и нужно делать это аккуратно, потому что ненароком можно сковырнуть и электронные детали.
Я купил силиконовый двухкомпонентный компаунд Rexant ПК-68.
Что же, пора собирать контроллер. Не забываем про термопасту, которую нужно нанести на планку, контактирующую с корпусом контроллера, а также на внутреннюю плоскость в месте контакта корпуса с планкой.
Состыковываем половинки корпуса, после чего завинчиваем 4 самореза с торца и винты, крепящие прижимную планку радиатора мосфетов и главный разъём проводки.
Теперь следует залить компаунд. Нужно смешать основу с отвердителем и перелить её в корпус контроллера.
Всё сделано, теперь прикручиваем второй торец и оставляем контроллер на сутки вот в таком положении, чтобы компаунд затвердел в области транзисторов.
Через сутки всё полностью готово.
Что можно сказать по итогам. Во-первых, выход из строя полевого транзистора в контроллере QiCycle – явление не уникальное. Помимо двух случаев, с которыми я столкнулся непосредственно, недавно я ещё видел пару жалоб на неработающий мотор, и похоже, что поломка та же самая. Во-вторых, ничего страшного нет, проблема довольно несложно устраняется, и нет необходимости менять контроллер целиком. В-третьих, продиагностировать данную поломку очень просто: нужно прокрутить переднее колесо в обратном направлении, и если оно будет вращаться затруднённо и с рывками – практически однозначно можно сделать вывод, что сгорел мосфет в контроллере.
Надеюсь, данная статья окажется полезной для сообщества владельцев Xiaomi QiCycle. Если вы находитесь в Москве, могу отремонтировать ваш контроллер QiCycle, обращайтесь.
Даже не верится, что это все сделано с моим великом.
Я всегда восхищаюсь профессионалами своего дела – так вот, Мидас с 4pda (он же хозяин сайта) – настоящий профи.
Вчера катался и наслаждался.
Как здорово, что мы с ним живем в одном городе!
Был рад помочь :) Ремонт на самом деле несложный, и если бы не компаунд, было бы вообще элементарно.
У меня после зимы контроллер не видит батарею и мотор… Ни в одной мастерской не могут или не хотят ремонтировать. Как быть? Вы возьметесь?
А какие именно симптомы? Велосипед включается? Если включить обе фары, включаются ли обе или одна или никакая? Мотор не работает?
Велик включается, фары не включаются, мотор не работает, на мониторе показывает разряженную батарею, а индиккатор батареи полный заряд. В сервисе пробовали менять и батарею и контроллер, как они говорят, но без результата… Через программу на андроиде мотор и батарею не видно.
Попробуй перепрошить BMC
Это не с БМС проблема, а с контроллером, либо (менее вероятно) – с кабелем. Не работает LIN-шина в районе контроллера. Вел мне привезут, буду смотреть.
Такая же фигня (мотор не тянет) с моим велосипедом случилась сегодня. Симптомы совпадают с описанием в статье.
Если в Москве – могу помочь с ремонтом.
Midas, добрый день.
Если везти к Вам, то куда?
Добрый день! У меня похожая проблема, можно привезти на ремонт?
Можно, ответил вам по емейлу.
А мне помочь можете? Почти всё мосфеты погорели и пару ключей…
Добрый день, у меня аналогичная проблема!! В сервисе запросили 8 тыс за ремонт QICYCLE и ждать месяц. Вы можете мне помочь??
Вам, видимо, предложили замену контроллера целиком. Но его можно отремонтировать. Если аналогичная (колесо дергается при обратном вращении) и вы находитесь в Москве – привозите. Ремонт обойдется гораздо дешевле и займет 1 день. Я вам напишу по емейл.
Hi, really appreciate your blog! You were actually the first one I found describing this problem of motor blocking when spinning it backwards if plugged in. I’ve measured the MOSFETs not directly as you did. Actually I hesitate to dismantal the controller because my bike/motor (international version) was dead on arrival. Instead I measured each of the 3 phases of the MC with reference to the battery’s ground and VCC (as found in a YouTube video). I expected a short circuit to happen, too. But no. Two showed about 14 kO. The middle one declined over time down to about 14 kO. Have you ever experience such a behaviour? Or tried this measuring method? And can you may tell more about how you’ve done this self diagnosis within the app you briefly mentioned? Keep up the great work!
Hello, friend! If the wheel rotates in the opposite direction with a noticeable difficulty, it means that there is a short circuit somewhere. Compare your wheel with this video: https://www.youtube.com/watch?v=vDUemBMlHkk – if you disconnect the connector and the effect is lost, it is 100% means that the circuit – in mosfet inside the controller.
Thanks Midas for all the great work. I think you are the best source of useful information online about the QiCycle and have definitely helped us a lot with fixing our bikes!
I have the same issue for about half a year now without being able to fix it. I thought it was the either the hall sensor in the rear wheel or the motor that had a problem but it can certainly be the controller because I’m getting measurements on the screen about the Speed and Watts. I will try rotating the front wheel backwards as per your Youtube video and see whether it’s indeed the controller and the Mosfet inside the issue.
Btw I have ordered this set of Mosfets from aliexpress if anyone is looking for this:
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-HY1707-IRL3714-CEP7030L-TO-220-TO220/32963090177.html
At the same time I’m looking to order a two-component silicone compound as well. Do you think this one will be OK?
https://www.ebay.com/itm/Silicone-Filling-Compound-021-Two-Component-for-Electrical-Purposes-100g/111805307399
Datasheet here: https://dm-components.com/eBay%20pdf/021.pdf
Let me know your thoughts!
Yes, you need to check the wheel rotation first.
The MOSFETs on Ali may be a fake, be careful. I bought them on eBay and they were fake, too.
The compound (your link) is fine :)
Thanks for the advice – I never thought they MOSFETs might be fake. So I would better go to a local electronics store and get another MOSFET. Just found one actually on a local store (STP75NF75).
Original QiCycle MOSFET: HY1707: N-channel, 75 V, 80 A
The one you used: STP80NF70: N-channel, 68 V, 98 A
STP75NF75: N-Channel, Max. Drain Current: 80A, Max. VDS: 75V
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stb75nf75.pdf
It seems fine to me based on the datasheet (Max values, Vgs-threshold etc). What do you think?
It should work fine as well :)
Thanks so much! Highly appreciate your help!
So, eventually tested the wheel (moving it backwards as in your video https://www.youtube.com/watch?v=vDUemBMlHkk) but the sound and behavior is exactly the same in both cases (controller plugged in or unplugged from the main cable) so I’m confused whether it’s the controller and the MOSFET that’s faulty.
I have also taken the bike to a local electric bike repair shop and they say it’s the hall sensor in the rear tire that is faulty. The whole sensor is available on Aliexpress for $98:
https://www.aliexpress.com/item/S2-6-5AH-e-twow-S2-etwow-scooter-with-electric-drive/2046235641.html
I could get it and replace it and see if that solves the issue however I think it’s too expensive for what it is (just a sensor) and most importantly I’m really not sure whether that would solve the problem. Even if the sensor was broken, shouldn’t the front wheel move? Maybe not normally but move sometimes. I would probably rather get a new controller which is cheaper than the sensor (controller is $88) and there are more chances that this is the faulty part.
Do you have anything to suggest based on your experience?
Wonderful your work, as always. Pleased to learn with your articles, Midas.
Добрый день. У меня аналогичные симптомы с рывками колеса, но нет никакого опыта с пайкой, мультиметром и тд (да и паяльника и оного мультиметра нет)? Как Вы думаете, реально ли купить нужные девайсы, транзистор и провести ремонт самому? Больше всего не понятен момент с прозвонкой, как ее делать?
Лучше не лезть туда дабы окончательно все не сломать.
Та вариантов всего два, менять контроллер целиком, что я вполне могу сделать, либо паять его. В худшем случае я его выброшу. В лучшем сэкономлю пару тысяч рублей. Посмотрел пару видео по пайке и прозвонке, вроде ничего сложного. Буду использовать статью как руководство, спасибо)
Могу тогда посоветовать быть исключительно аккуратным на каждом шаге :)
Точно такая же проблемма motor fault нахожусь в москве сколько будет стоить ремонт и возможно ли до 2 августа отремонтировать? Сам боюсь только испортить велосипед
Ответил вам по почте.
Что же, после нескольких вечеров и кучи нервов, я таки кое-как умудрился припаять новый полевик. Подключил к батарее и «экранчику». Экранчик функционирует, показывает скорость и тд. Проблема с дерганием колеса на заднем ходе пропала. Попробовал имитировать усилие педалей, чтобы мотор заработал, но он только начал издавать приглушенные звуки электромотора. После нескольких попыток он перестал издавать и эти звуки.
Разобрал все, прозвонил полевики – работают.
Чую неладное, не спалил ли я мотор колесо или еще чего))
В общем буду пробовать заказывать новый контроллер, или искать разборку.
Но за статью все равно огромное спасибо, теперь хотя бы знаю как там все устроено)
Ну вот поэтому я и предупреждал…
А каким образом вы имитировали усилие педалей?
заблокировал заднее колесо и надавил на педали. Ну что то он явно пытался сделать) Завтра еще попробую напрямую датчик усилия отверткой потыкать.
Думаете реально спалить мотор?)
Надеюсь это просто неудачный ремонт контроллера :)
Та я бы туда не лез, если бы хоть где то был внятный сервис (живу не в Москве)
Подскажите.
Если я перемыкаю 2 из 3 х пинов идущих на датчик цепи, и мотор начинает работать исправно…
Могу ли я вывести кнопку вкл/выкл на руль и ездить таким образом?
Ни будет ли износа или преждевременной поломки мотора, контроллера или акб?
В смысле вообще исключить из рпботы датчик цепи…?
Да, можно. Но есть нюансы.
Midas, спасибо за материалы по ремонту! Очень помогает.
Рад, что пригодилось :)
Hi Midas i have a qicycle too. I repair a prick of the roar wheel and the sensor have many more sensibility. You know how repair this problem? I tried to less or more adjust the screw of the wheel without success. Could help me?