Пробег моего квадроцикла составляет уже 3700 км, в течение которых я несколько раз включал блокировку дифференциала не заранее, а по факту застревания. Это очень неправильное действие, которое рано или поздно приводит к слизыванию шлицов дифференциала, после чего блокировка работать не будет. Я решил провести ревизию редуктора перед зимой, заодно осмотреть и самое слабое место – сателлиты дифференциала и их ось.
Слабость заключается в том, что при недостаточной смазке сателлиты (такие конические шестерни, я их покажу далее) задирают ось, на которой они вращаются, привариваются к ней. Заклинивание обоих сателлитов приводит к разрушению корпуса дифференциала и редуктора. Напомню, я в качестве масла для редукторов использую трансмиссионную жидкость для автоматических коробок передач – ATF. По визуальным наблюдениям за самой жидкостью я могу сказать, что она работает в редукторе очень хорошо, даже несмотря на то, что не содержит в себе противозадирных присадок, которые есть в трансмиссионных маслах классов GL-4, GL-5.
Но одно дело – смотреть на слитую ATF, другое – заглянуть в сам дифференциал. Что там за время эксплуатации произошло (или не произошло) с сателлитами, я не знаю, а хотелось бы. Справедливости ради замечу, что сателлиты клинят и на ATF, и на трансмиссионном масле – им до лапочки все присадки. И, пожалуй, самый действенный способ сохранить редуктор в порядке – это чаще менять масло. И обязательно следить за его уровнем и состоянием.
Итак, поехали. Для начала сливаем масло.
Масло чистейшее, я его даже обратно в банку перелил.
Снимаем колёса, после чего откручиваем нижний болт опоры амортизатора.
Выкручиваем болт у крепления нижней шаровой опоры.
Теперь палец шаровой опоры можно вытянуть вниз, освободив рычаг от ступицы. Его придётся подёргать, поднимая-опуская ступицу, а также помочь себе рычагом.
Итак, палец вынут.
Дёргаем привод на себя и выдёргиваем его из редуктора.
То же самое повторяем и для второй стороны.
Здесь есть критический момент: вам может повезти, и всё будет замечательно – а может и не повезти (как мне), и это будет полный провал. Правый ШРУС легко выскочил из редуктора, а вот левый у меня не вышел, как я ни старался. И так бывает очень часто. К сожалению, если вы не сможете выдернуть левый ШРУС из редуктора, то вы не сможете разобрать и сам редуктор. Мне не повезло, что привело к необходимости сдавать редуктор в сервис. Впрочем, подробности – дальше.
Пора открутить винты фланца карданного вала и отсоединить фланец.
Идём дальше. Открутив два винта передней защиты, мы получаем доступ к небольшому кронштейну, держащему редуктор спереди-снизу. Выкручиваем оба винта.
Теперь надо открутить винт, держащий редуктор справа, и такой же слева.
Теперь редуктор не закреплён и его можно чуть приподнять и наклонить, чтобы стали доступными все 4 винта, которые крепят коробочку с сервоприводом к корпусу редуктора.
Шестигранником выкручиваем винты, затем поддеваем корпус шлицевой отвёрткой. Отводим его в сторону.
Как я ранее написал, левая граната из редуктора у меня не вышла, поэтому я оставил её на месте, вытащив только вал. То есть, я снял пыльник ШРУСа, вынул стопорное кольцо из внешней гранаты, и вынул палку с внутренней гранатой.
Теперь надо не забыть выкрутить нижний болт, который крепит нижний кронштейн к корпусу редуктора. Иначе кронштейн будет мешаться. И отсоедините трубочку сапуна с левой части корпуса.
Наконец можно вынуть редуктор. Слева у меня это сделать не получилось, но получилось справа.
Вот он, красавец.
Я открутил его винты, поддел отвёрткой в нескольких местах половинки.
Корпус открылся, но, к сожалению, дальше ничего сделать невозможно. Граната не даёт разобрать дифференциал, он не вынимается.
Я пока осмотрел то, что было доступно.
На шестернях износа не обнаружено. Хотя на приводной шестерне (которую вращает карданный вал) шлицы слегка отполировались. Но износ – нулевой. Это хорошо. Однако на дне корпуса я обнаружил крупицы металла.
И крупицы металла мне подсказали, что тех самых шлицов в дифференциале, которые часто слизываются, у меня тоже больше нет. И действительно, заглянув сквозь механизмы в корпус дифференциала, я увидел заметно стёсанные шлицы. Хотя блокировка ещё работала, я проверял недавно.
Итак, мой редуктор неисправен как минимум в одном существенном месте, и ещё неизвестно, что с сателлитами. А разобрать я его не могу. Поэтому я принял решение отвезти его на разборку в сервис (ATVARMOR). Да, можно соорудить съёмник ШРУСа – например, хотя бы приварив к гранате мощные гайки и, вкрутив в неё болты, попробовать вытянуть гранату. Но, к сожалению, такая работа для меня несколько сложновата. Даже не столь сложна технически (я приварить-то могу), сколь хлопотна: у меня нет ни гаек, ни болтов, ни желания на эксперимент с непонятным финалом. Проще говоря – я к такому не был морально готов.
В сервисе ребята потратили 3 часа, но всё-таки сумели вытащить гранату, сохранив в целостности и её, и корпус редуктора, за что им большое спасибо. Заодно и поменяли корпус дифференциала и палец сателлитов.
Итак, я привёз редуктор домой, помыл его корпус «Туалетным утёнком», он стал как новый. Единственный минус кислотной чистки – она разъедает родирование болтов, они перестают иметь золотистый цвет. Но при этом почему-то всё равно не ржавеют. Так что не страшно. А больше ничто коричневый налёт не берёт.
Вот дифференциал покрупнее. Он состоит из корпуса, двух конических шестерён (одна сверху, снята) и двух сателлитов, находящихся на оси (пальце). Две конические шестерни непосредственно передают вращательный момент на приводы колёс, левое и правое. Когда блокировка дифференциала выключена, оба колеса могут свободно вращаться относительно друг друга. При этом момент передаётся на то колесо, которое нагружено, либо на оба – если нагружены оба.
Так вот, самым слабым местом редуктора является ось сателлитов. Поскольку никаких подшипников в этом месте нет, сателлиты просто вращаются на оси, металл трётся о металл. При недостаточности смазки на оси рано или поздно возникают задиры. Для улучшения ситуации на оси имеется спиральная проточка, по которой масло поступает в место трения. Раньше такой проточки у этой детали не было, и она выходила из строя гораздо чаще.
Задиры приводят к тому, что сателлит приваривается к оси. После чего ломается фиксирующий шплинт. Но ось ещё какое-то время может вращаться на месте, это если повезёт. Однако когда к ней приварится и второй сателлит, ось разорвёт корпус дифференциала, а вслед за ним может разорвать и корпус самого редуктора (что обычно и происходит незамедлительно).
Посмотрите на следующее фото (спасибо его автору micurik с АТВ-клуба). На оси сателлитов возник перегрев (место перегрева показано стрелкой). Связано это было, по-видимому, с недостаточным уровнем масла, так как редуктор разорвало на пробеге всего лишь 720 км. Сателлит заклинило на оси, затем под нагрузкой срезало шплинт. Сателлиты сошли со своего места, их размолотило шестернями, а дальше из-за попадания осколков в шестерни разорвало и алюминиевый корпус редуктора.
Как видите, моя ось имеет следы задиров. Она прошла 3700 км, из которых на протяжении 3400 км я применял в редукторе трансмиссионную жидкость (масло) для автоматических коробок передач (ATF) вместо рекомендованного производителем трансмиссионного масла или моторного масла. Я замерил глубину задиров штангенциркулем, глубина оказалась до 0,05 мм. И я могу сказать, что это неплохой результат. Как мне сказали на форуме АТВ-клуба, палец только-только притёрся :). Впрочем, при цене детали (номер 0180-313002) в 235 рублей её, конечно же, следует заменить.
И вот вторая, точнее, основная проблема: на корпусе дифференциала слизаны шлицы, отвечающие за блокировку дифференциала. Это могло произойти по двум причинам: включение блокировки на ходу, и включение блокировки, когда это делать уже поздно – то есть, ваш квадроцикл застрял, причём застрял неудачно, когда одно колесо висит в воздухе, а другое прочно стоит на земле. При таком моменте включения блокировки следует сильный удар, который и стёсывает шлицы. Такое у меня было, к сожалению – отчего и результат.
Досадно, корпус дифференциала (номер 0181-313008-0050) стоит недешево, на текущий момент 3070 руб. Пришлось его заменить. И теперь посмотрите внимательно, ось сателлитов у меня теперь приварена к новому корпусу дифференциала. Это, по крайней мере, убережёт от поломки весь редуктор, если заклинят сателлиты.
Собственно, сборка редуктора так же проста, как и его разборка. Можно собирать последовательно начиная от левой половины корпуса, а можно сначала собрать дифференциал, а потом его вставить в корпус.
Это главная передача. Здесь вы видите ведущую шестерню (маленькую) и ведомую – большую. Это обычные конические шестерни. Они вращаются всегда, потому что оба кардана также всегда вращаются. А подключение переднего привода происходит уже внутри редуктора.
Кладём на место упорную шайбу.
И ставим ведомую шестерню. На неё надо надавить, чтобы подшипник уселся на своё место. Впрочем, можно шестерню пока не ставить, а сначала собрать на ней дифференциал и поставить его уже собранным.
Теперь ставится шайба с ушами.
А поверх неё – выпуклая шайба. Она ставится выпуклой центральной частью вверх.
Эти две шайбы на двух предыдущих фотографиях показаны в последовательности, которая применяется на заводе. Но по уму, их лучше поменять местами. Тогда выпуклая шайба будет подпружинивать ушастую. А ушастая не зря имеет такую насечку – это специальные канавки для смазки, так как шайба контактирует с подвижной шестерней.
Теперь коническая шестерня дифференциала.
Именно она передает вращение на привод правого колеса.
И сам дифференциал.
Закручиваем 6 винтов. Их можно посадить на фиксатор резьбы, а можно просто сильно закрутить. На самих винтах я фиксатора не обнаружил – видимо, на заводе его не применяют.
Теперь давайте посмотрим на левую половину редуктора, здесь находится механизм, обеспечивающий подключение переднего привода и его блокировку. Вилка, которая перемещается сервоприводом, переставляет втулку сцепления, имеющую шлицы внутри и снаружи. Втулка может находиться в трёх положениях.
Втулка задвинута в конец: зацепления с корпусом дифференциала (который всегда вращается, так как находится на ведомой шестерне главной передачи) нет, передний привод не подключён.
Втулка находится в среднем положении. При этом её внутренние шлицы входят в шлицы конической шестерни дифференциала (вы можете увидеть их выше на фото дифференциала). Благодаря этой связи подключается передний привод, так как втулка снимает момент с вращающегося корпуса дифференциала и передает его на шестерни приводов через сателлиты.
Втулка находится в выдвинутом положении. Её внешние шлицы заходят во внутренние шлицы корпуса дифференциала (те самые, что у меня срезало). Теперь дифференциал заблокирован, момент передаётся на оба привода колёс с одинаковым значением.
Ну, а теперь осталось лишь соединить половинки корпуса редуктора и затянуть винты. Больше ничего я с редуктором не делал, сальники в порядке, все остальные детали также в порядке.
Пора устанавливать редуктор на место. При установке сервопривода убедитесь, что включен режим 2WD, а гребенка, перемещающая втулку сцепления, задвинута влево (сцепления нет).
В конце хочу дать рекомендацию. Главное в переднем редукторе – это хорошая смазка. Важно соблюдать две вещи: во-первых, масло всегда должно находиться в редукторе на максимальном уровне, то есть, под резьбу заливного отверстия. Во-вторых, оно всегда должно пребывать в чистом состоянии: без эмульсии, без грязи, без взвеси металлической стружки. Если в редуктор попала вода – его скорейшая промывка и смена масла обязательны.
Масло ATF показало себя хорошо, оно достаточно жидкое чтобы проникать в место трения сателлитов, и обладает хорошими смазывающими свойствами. Я так и буду пользоваться им дальше, соблюдая правила его замены.
Максим, пишешь как всегда замечательно и наглядно. Очень хорошо когда заранее видишь, что будешь и как будешь делать сам. Что касается редуктора, то думаю, что беда с осью все же из-за некачественного металла, поскольку как правило сами сателлиты совсем не содержат признаков износа. Я тут тоже решил поэксперементиравать с триботехническими составами и залил в мосты гель хадо для коробок и мостов (это аналог по принципу действия супротека «редуктор», только дешевле). В общем если действительно эти составы работают как описано, то надеюсь решить проблему задиров на оси. Время покажет. Пока пробег 2700. Решил и мототек залить в движок по твоему примеру. Кстати опиши свои впечатления от него.
Совершенно верно. Хорошо сделаны только шестерни :). Металл оси сателлитов слабоват. И то же самое – металл корпуса дифференциала. Шлицы стесались легко, в то время как на втулке сцепления на них ни царапины. Хотя, возможно, если бы прочный металл был и там, и там, то поломались бы обе детали, не знаю.
В редуктор я, возможно, тоже залью какой-нибудь супротек. Либо для коробок, либо для редукторов. Один нюанс – он не совместим с ATF :). Но я думаю, если я супротека солью масло (оставив только сам порошок) и залью его ATF-кой, то будет правильная смесь. Посмотрю еще. Про мотор пока не могу сказать, я только-только залил вторую часть флакона. Да и сложно без замеров что-то оценить.
«Состав «Редуктор» совместим с любыми типами трансмиссионных масел, включая масла на основе ATF.»
Это с их сайта.
Ха, действительно. А на прошлой неделе было написано противоположное – что с ATF несовместим, я специально обратил внимание. И цена была больше.
Всем привет!
Хочу уточнить ВАЖНУЮ деталь при переборке редуктора!
Редуктор на заводе собирается неправильно!
Выпуклую шайбу и шайбу с ушками надо поменять местами!
Объясню, на шайбе с ушками сделаны насечкой на которых удерживается масляная пленка, поэтому ее надо поставить к шестерне.
А выпуклая шайба – дистанционная, поэтому в паре с шестерней она просто стачивается!
Проверенно на собственном опыте!
Всем удачи!:)
Согласен, я тоже удивился: ведь логика говорит одно, а глаза видят другое.
Этот момент подсказали механики одного из дилеров CF Moto.
Спасибо Вам и Midas
Доброго времени суток! Спасибо за подробную инструкцию. Часто пользуюсь твоей информацией при ремонте данной техники. По моему мнению есть еще один момент который так же нельзя упускать. А именно, это касается маленькой шестеренки, которая находится не сервопроводе (фото №12). Так вот, на валу данной шестеренке имеется резиновое колечко, которое со временем начинает пропускать масло в корпус сервопривода. Добраться до него возможно в случае полного разбора сервопривода. А проверить на утечку просто, открыв крышку сервопривода. Если в корпусе масла нет то все в порядке. А сервопривод – деталь очень дорогая.
Спасибо, буду иметь в виду. Я крышку снимал, масла у меня точно не было. А моторчик сервопривода можно подобрать, они продаются и стоят копейки, в районе 100-200 руб.
Всем привет!Большое спасибо за токой сайт!Очень много узнал по ремонту.Я сегодня первый раз.Вопрос к Артему-если масло в сервоприводе?Значит пропускает резиновое кольцо!Еду на заднем приводе масло не капает включаю передний мост начинает капоть в облости соединения сервопривода и редуктора.Вроде все пртянуто.Как поменять резиновое кольцо и как это сделать?А главное есть ли эти кольца?Кто в курсе подскажите!
Просто супер!Молодец!!!
Я старался :).
данную проблему «Слизанные Шлицы» решили так- выточили заново ( ут окаря) и проблема забыта на всегда. А при покупке «китайской» детали, то же самое будет
Руслан, я так и не понял, вы выточили сам корпус дифференциала (как на фото) можете размеры скинуть и озвучить стоимость. Сам хочу токарю отдать. Но при разговоре все говорят «слизало щлицы шестерни» я думал это «шестрня косая», но не ожидал, что речь идет о корпусе диф-ла.
Всем Привет!
Максим, в моем случае тарельчатая шайба стояла под ушастой шайбой и на пробеге 1700 развалилась на несколько частей, собрал в той последовательности как у тебя. Сейчас на скорости свыше 50 немного слышно редуктор, при замене масла через 500 км. было немного металлической взвеси, есть подозрение на нарушение регулировок после перестановок шайб, и все-таки как на самом деле в какой последовательности должны стоять шайбы? И еще при движении с крутого спуска особенно по крупным камням и при резком сбросе акселератора при разгоне металлический стук, многие говорят, что это обгонная муфта, не знаю что с этим делать.
Ну судя по схеме редуктора, стоять должно, как на фото.
Про обгонку ничего сказать не могу, у меня она еще жива :)
про обгонную муфту.. ее можно смело снять..я уже без нее наверно 1500 км проехал. без нее у квадрика появляется накат. ну и немного прибовляет в скорости. (квадрик х5)
Интересно, имела бы место быть проблема, используй рекомендуемое для редукторов масло…
Конечно.
чем редуктор помыл перед разборкой? при снятии у тебя он желтый, на столе как новенький
«Туалетным утенком», я ж написал.
статья интересная, только хотелось бы предисловие… то есть понять зачем ты начал разбирать, что не работало/ заедало/ звуки и т.д. или просто профилактика
В предисловии всё и сказал :). Просто решил осмотреть в связи с большим пробегом.
Midas, до сих пор читаю твой сайт с превеликим удовольствием! спасибо!
Ну значит я всё правильно делаю :) Спасибо!
Midas, спасибо. Хорошая статья. Все доходчиво и понятно. Тоже катаю такой квадрик. Заливаю Mobil ATF. Пробег 1700. Меняю раз в 1000 или раз в год вместе с моторным маслом. Этот раз получилось, что проехал 500 км. Когда сливал, масло было как новое. Залил все равно новое, расход его не большой все равно. Планирую до зимы сделать замену крестовин, опять же по твоей инструкции :-)
На масле лучше не экономить и менять его почаще :)
Как всегда отличная статья. А я лью трансмиссионное мотюль.
И все таки нужно или нет заваривать ось сателлитов.т.е если в будущем необходима замена сателлитов и оси то корпус дифференциала на выброс ( 4500 р.).
Я бы сам не стал этого делать.
поздно. мне уже заварили. сказали что без фанатизма чут чут.
После тяжелой покатушки стало сильно тянуть вправо, дуумал тяги, а оказалось что-то заклинило в переднем редукторе и правое переднее колесо крутится постоянно с задними в любом режиме 2вд, 4 вд, блок. Расклиниваться отказывается, придётся снимать, вскрывать. Спасибо за подробные инструкции, не раз выручали.
Это как раз признак заклинившего сателлита. Немедленно в разборку, иначе редуктору кирдык.
Да, внутрянка у меня сильно пострадала. Помимо корпуса диффа, оси и сателлитов, еще и на шестерне приводной зубья обломанные. Пока жду запчасти созрел вопрос: если полностью демонтирую привода на колеса (полуоси) и кардан (всё равно крестовины менять), можно ли покататься на заднем приводе? Как там ступица без наружного шруса выглядит: ступичный подшипник закрытый или еще что-то?
Я читал, люди ездили без переднего редуктора, но особых подробностей не знаю. Я бы сам не стал :)
Поднял домкратом переднюю ось. Вращая правое колесо слышен громкий шум (вой) крутящихся шестерен (подклинивания нет), а вращая левое все тихо. Все работает и подключение передней оси и блокировка. В движении на заднем приводе с увеличением скорости увеличивается шум (вой) по ощущениям спереди. Сделал ТО с заменой всех масел (мотор и редуктора 10w30). Взял cf500a б/у с пробегом 1200км. Опыта владения нет. Пожалуйста скажите у всех так или я сильно придирчив.
Шумов никаких быть не должно – возможно, шумит накрывшийся подшипник.
А как шплинт оси фиксируется, разкерновкой с двух сторон.
http://catalog.alexmotorsspb.ru/content/files/catalog1/Untitled1_1346437827.jpg вот на схеме показано три шайбы 19,20,21, а у нас всех по-моему две, что думаете
Шайба под номером 19 это регулировочная шайба,ставится при диффектовке. Смысл в том что например у меня после замены корпуса диффа ушастая шайба вместе с пружинной просто так болтались,причём без разницы в каком порядке они стояли.Пришлось брать 2 шайбы по 0,4мм. Что хочу заметить в данной статье,все конечно как всегда с умом написано, привод к счастью у меня вышел вообще без проблем хотя пробег 5300.Пропущен момент по снятию подшипником с корпуса Диффа и выбивание штифта, это и понятно сделали в сервисе,но я хочу заметить то что для аккуратного снятия подшипника нужен в идеале сьемник причём я его не нашёл пришлось самому доробатывать купленный,можно конечно и отвертками и за внешним обойму, но это не правильно. По поводу штифта,у многих он не выбивается,высверливать его бесполезно,я разрезал балгаркой.Что особо хочу заметить,при переборке редуктора обязательно нужна диффектовке.Как писал человек чуть ранее проблема отображается в гуле и ударах, перестановка шайб здесь не причём. Не обходимо выставлять зазор между шестернями,для этого как мы видим в каталоге есть регулировочные шайбы. Даже не надейтесь на то что вы просто замените вышедшие из строя запчасти соберёте все обратно и будет все замечательно. Обязательно после сборки посмотрите люфт покрутив за фланец кардана он должен быть минимальный даже точнее его вообще не должно быть. Смысл в том что если зазор в шестернях будет большим их будет разбивать и будет гул, может и еле слышный,но хорошего ничего из этого не выйдет.Если зазора не будет ,т.е. шестерни будут стоять вплотную тогда будет нагрев с тому вытекающим. Так что уважаемые квадробратья учтите пожалуйста мои слова при переборке.
Благодарю за ценный комментарий! Конечно, я писал только основываясь на своем небольшом опыте. Еще раз спасибо.
Вам тоже большое спасибо за такой замечательный сайт. Пока у меня была 500ка всё подглядывал как делали вы. Теперь взял x8 и всё равно там те же редуктора,карданы,ходовая и ваш сайт опять в помощь. Я кстати задавал вам вопрос в личке на АТВ форуме по поводу запчастей, к сожалению меня забанили на неделю,модеры там жёсткие))) не знаю ответили вы мне там или нет.
Здравствуйте!Я писал по поводу резинового кольца на сервоприводе.Коментарий Артема от 3.09.15.Хотел вернутся к этому вопросу.Зарание благодарен!
здраствуйте! вот такой вопрос -каковы признаки умирания переднего редуктора?
Ну, например, когда перестает работать блокировка дифференциала. Или подклинивает колеса.
куски металла на сливной пробке
Здравствуйте. Сломалась левая нижняя шаровая опора. Опору поменяли, но левый привод вылетел из редуктора и на место вставать не хочет.Молоточком немного постучали , он, привод, сантиметра 3 не дошел до места и встал.Вопрос: что делать, сильнее стукнуть или вынуть вал и повнимательней его осмотреть???
Странно. Вероятно, стопорное кольцо деформировалось. Я бы сначала проинспектировал кольцо, т.к. потом могут быть серьезные проблемы с извлечением гранаты из редуктора.
С резиновым колечком в уплотнении сервопривода все не так просто. На моем Х6 при разборке сервопривод был заполен маслом. Разобрав сервопривод – ничего сложного нужно лишь сфотографировать положение шестерен чтобы правильно выставить их при сборке, достал уплотнительное колечко, при внимательном осмотре выснилось, что оно имеет Х- образную форму. Достать аналогичное не удалось ни у официалов (у них вообще ничего нет в т. ч. и знаний) ни в Раббермане, где обычно всю резинку закупаю. Набрал в Раббермане обычные колечки круглой формы из маслостойкой резины подходящих размеров и в гараже подобрал и поставил наиболее подходящее. Испытаний пока не проводил – за зиму хочу сделать полную ревизию аппарата, но учитывая специфику работы, думаю на год- два хватит и круглого кольца, а копечная стоимость и полтора – два часа на замену проблем не составят заменить на ежегодном ТО.
Кста, почитав автора, решил залить в редуктора АТФ, думаю на пользу пойдет! при замене оказалось, что на пробках нет магнитов! Квадр 2012года – китайцы съэкономили! Ка думаете, стоит, или нет самостоятельно вклеивать?
Привет всем любителям квадродвижения!
Хочу обсудить проблему задира сателлитами пальца. По моему мнению задир происходит в момент чрезмерно больших оборотов сателлитов на пальце плюс недостаток масла в пятне контакта… Большие обороты сателлитов переднего дифа могут возникнуть только из-за чрезмерно большой разности скоростей колес. Говоря «по русски» не надо буксовать на «только на задке», включайте всегда передний привод и будет вам счастье, при обычном прямолинейном движении сателлиты практически не крутятся.
По поводу использования масла: Трансмиссионные масла делятся на классы по противозадирным свойствам от GL-1 (самые низкие), до GL-6 (самые высокие противозадирные свойства, масло для стероидных передач).
Так вот свойства ATF, предлагаемой автором, находится между GL-3 и GL-4…
Отсюда вывод, лучше лить синтетическую трансмиссионку GL-5, благо бронзы у нас в редукторе не так много (присадки кородируют бронзу поэтому GL-5 не льют в синхронизированные КПП)
Отсюда вывод: льем GL-5 и не «дрифтуем» по льду на задке.
Спасибо за обстоятельный коммент :).
Правильнее будет сказать – включайте всегда передний привод ( С БЛОКИРОВКОЙ ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА !!! ). Только при этом условии не будет разницы вращения передних колес, сателлиты на оси сателлитов вращаться не будут , на них не будет нагрузки , сваривания шестерен не произойдет, шплинт оси не срежет и т,д, и т,п, ……………..
Вредный совет.
При положении «только на задке » момент на передний редуктор не передается , хотя передний кардан и вращается.
Если установить левый привод на место, все собрать, залить масло и попробовать снова его выдернуть он опять окажется заклиневшим или на этот раз выйдет легко?
Если дополнительно к этому еще заменить стопорное кольцо, то да. Я кольцо слегка обточил, тоже нормально выходит.
Никак не могу понять, в чем проблема включить блокировку когда застрял? Что полный привод, что блокировку дифа включал не раз когда не назад не вперед уже не двинуться, единственное что делал, после нажатия сперва кнопки 4вд шевелил рулем в стороны, покачивал телом квадр и мигающий значек полного привода показывал 4вд, затем повторял то же самое после включения диф.лока, шевелил рулем, ждал щелчка, покачивал квадр, затем спокойно двигался, выезжал. Конечно без рывков, при полностью стоящих колесах и тп. Какие проблемы-то?
Проблема не в том, когда застрял включить блокировку… проблема в том, что не все знают – буксовать с выключенным полным приводом – опасно для переднего дифа! (так же, как и буксовать тремя колесами)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, от чего подходит моторчик сервопривода?
Здравствуйте.А вот вопросик можно из за чего гонет масло с заднего редуктора через сапун при этом квадрат новый подскажите плиз
Четких объяснений нет – гонит у многих. Лично я склоняюсь к версии с неправильным маслом, которое пузырится. Возможно, слишком густое.
спасибо наверное стоит поменять.а то хрен его знает что там залили в магазине
Добрый день, очень хорошие и подробные у Вас статьи – спасибо! У меня cfmoto u8 собираюсь сделать ревизию редукторов. Возник вопрос – вы пишите – Дёргаем привод на себя и выдёргиваем его из редуктора. В youtube смотрел видео о разборке редуктора – там автор снимает внутренний пыльник, стопорное кольцо и потом вынимает привод. Так вот вопрос – как правильно убрать привод из редуктора – просто выдернуть его (на чем он в редукторе держится?) или снять внутр. пыльник и т.д.?
Правильно – как у меня написано. Если вынуть стопорное кольцо и, по сути, разобрать сам ШРУС, то выдернуть его из редуктора будет нереально. Внутри редуктора он также держится на стопорном кольце.
А обратно как вставляется – без проблем? вбивать молотком? Насколько сильно стучать?
Рукой. Молотком если – то слегка совсем.
Спасибо! Буду пробовать.
Добрый день, Midas.
У меня 3 квадрика CM MOTO 500-A , ранее на ТО обращался только к официальному дилеру. Сейчас благодаря , Вашим статьям, получается самому обслуживать мои машинки. Огромное спасибо Вам за все объяснения , за приложенные фотографии при обслуживании техники.
Заказал в магазине CfMOTO- parts трансмиссионное масло Motul Gear box sae 80w90, масло внутри было ярко чёрное , у меня возникли сомнения в качестве , но меня в магазине заверили, что все так и должно быть.
Прошу подскажите, как быть, заливать это масло или купить другое?
Добрый день! Тоже занялся переборкой дифференциала. Хочу его тоже отмыть от желтого налёта. Подскажите вы отмыли дифференциал «туалетным утёнком», при это на нем стояли сальники? Просто не навредит ли эта химия сальникам?
Не навредит.
После прыжков на высоту 70 – 80 см. с полная блокировка переднего редуктора перерыв….Я купил новый и поменял.
http://prikachi.com/images.php?images/246/8723246P.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/245/8723245D.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/247/8723247J.jpg
Добрый день!
Подскажите тоже собираюсь почистить корпус туалетным утёнком. Нестрашно ли если это раствор попадёт во внутрь? Не уйдут ли посадочные места под подшипники? Или он не так сильно растворяет алюминий?
Ну если на два часа в тазике не замачивать, то ничего он не попортит. За три минуты ничего не случится. Я делал так: поливал (умеренно, конечно) и размазывал кисточкой.
Спасибо
Здравствуйте!Когда берусь за шрусы в переднем редукторе руками и начинаю вперед назад тянуть(т.е.проверять люфт подшипника в редукторе),то ходит в сторона на пол сантиметра.Это значит подшипникам конец?Иногда в редуктор попадала вода через сальник хвстовика.
[URL=http://radikal.ru/big/87a992dbc73444809432804f535a3bb9][IMG]http://s019.radikal.ru/i623/1604/29/bf23db03418c.jpg[/IMG][/URL]
Люфт продольный, вдоль оси? Так и должно быть, граната ШРУСа свободно входит в подшипник и фиксируется стопорным кольцом.
Вот нашел видео,на нем так как у меня.Только не так сильно.https://www.youtube.com/watch?v=HxpkWyopvSE
Подскажите пожалуйста, на z8 в переднем редукторе, раздавливает медные шайбы под сателлитами. В чем проблема и как устранить?
Здравствуйте! у меня на стелсе разорвала передний редуктор причина того заклинил подшипник на конической оси. разобрал диф чтоб убедится всё ли впорядке всё в норме повреждений не обнаружено.Но когда его собрал сателиты не проворачиваются рукой это нормально или нет прошу помощи.
Приваривание оси не убережот от поломки корпуса редуктора. У меня разорвало один сателит пополам у второго половина зубов на вылет и тем сателитом, который разорвало – порвало корпус. Ось и шплинт при этом целы и невредимы. Стоят на своих местах.
cfmoto техника не предсказуемая)))
Добрый день, хочу спросить,у меня Х6 при движении иногда резко начинает тянуть влево с такой силой как будто включилась блокировка, что может быть? и при торможении сильный стук спереди подскажите если знаете) Спасибо!
Если тянет в бок – это 99% клин сателлитов.
Спасибо огромное за ответ!!! клин надо менять? просто у нас дилеры от меня за 350 км, это нужно как у Вас показано разбирать и смотреть редуктор? издить лучше не надо? Спасибо)!
Да, разбирать и менять ось сателлитов (как минимум). Ездить нельзя, т.к. может в любой момент разорвать редуктор.
Спасибо!!!!!!!!!!!
устанавливать надо со снятой сливной пробкой.. мешалась и не влезал обратно
Добрый день, подскажите пожалуйста я установил редуктор на подключеном полном приводе, когда завел квадрик горело 4х4 выключил прокатился и полный привод не включается, что делать??? лето кончается))
Максим добрый день! С покупкой квадра частенько пользуюсь твоими подсказками в ремонте, за что большое спасибо. Вопрос по переднему редуктору, на полном приводе тянет руль, блокировка не работает, стоит ли самому разбирать и менять изношенные детали или отдать редуктор в сервис т к слышал что нужны регулировки?
Ну, это зависит от навыка – самому или в сервис :). Про проблему с выдергиванием гранаты я писал – это может быть самым сложным местом…
Регулировать там ничего не нужно.
Т е в принципе особо сложного кроме гранаты ни чего нет? Просто выше человек писал что не так все просто и решулировочные шайбы нужны и дефектовка.
Регулировочная шайба там одна – под ведомую шестерню. Не думаю, что предстоит замена именно этой шестерни, она неубиваемая.
Большое спасибо!
А запчасти где заказывали?
Здравствуйте. Не могу выдернуть правую гранату из редуктора :(. Как думаете, если разобрать корпус редуктора, то можно снять колечко с хвостовика гранаты?
Если все так плохо (граната никак не вынимается), то да, можно разобрать редуктор, снять дифференциал и выбить гранату изнутри. Обычно хватает удара молотком – но это как повезет, конечно.
Правую да, левую нет. У меня левая не дергалась – там хуже!
на заднем приводе только выезжая на асфальт начинает руль тянуть в лево,но как только что-то спереди стукнет сильно как треск раз-два с подклиниванием левого колеса(квадр дернется резко)-отпускает сразу руль и перестает тянуть в бок и колесо чувствуется отпускает на несколько метров..потом все по новой…Подскажите куда копать?Это может в редукторе что клинит?
Да, это поломка в переднем редукторе, и езда на таком редукторе приведет к его разрыву.
спасибо!буду разбирать перед НГ.отпишусь после.
Снял сам гранаты. Все заняло 10 мин. Выняв редукор вставил шрусы назад. Сел на табуретку упершись в редуктор ногами стал дергать за шрус покручивая его. Все досталось и стопоры целы.Снял так с обоих сторон. Корпус левый в котором должна стоять упорная шайба, ее просто там не оказалось!!!Надо ее докупать? И шлицы стесаны на корпусе .ось сателлитов не заклинило. Но буду разбирать.И еще вопрос-Очень люфтит зубчатая шестеренка (в которую шрус вставляют) которая крутит на оси сателлитов шестеренки?Она то вперед то назад ходит туго поджимая шестеренки на оси.
А, вот, вероятно, из-за этой шестеренки и были проблемы с закусыванием. Я уже плохо помню устройство редуктора, возможно, под нее надо регулировочные шайбы прокладывать?
Болты корпуса не могу отвинтить понесу в сервис. А вот что удивительно шестеренки на оси сидят хорошо и крутятся легко. А вот шестеренка что упирается в в две одинаковые на оси люфтит жутко(ходит на 3-4 см вперед назад). То же могу сказать о конической шестерне дифференциала где прокладка одна круглая и вторая в сеточку рисована с ушком. Там аж пол сантиметра звезда вперед-назад ходит. Может из-за этого перекосы и обтирается ось сателлитов перегрев и клин.Когда нажимаю на шестерни то начинает подклинивать, боюсь представить что будет под нагрузкой… Помнится еще с покупки маслице сливал серым и на сливной пробке были опилки. Но при этом вода чуть попадала в сальник хвостовика. Пришлось его менять. Лил 75w90 полусинтетику. Как то зали 80w90 то страшно смотреть было при замене масла. Заливал мотул 5100 15w50 то было в 2 раза сетлее… Буду потом и впредь его лить. Я не рекламирую,просто на душе спокойнее будет, но может подберу чего по дешевле.
Понятно – ну да, тут картина ясная, все проблемы из-за люфта, надо подкладывать регулировочные шайбы, они есть в каталоге (разной толщины). Люфт должен быть минимальным. У меня люфта нет, и износа шестерен тоже нет (ну, в смысле, он минимальный), масло всегда довольно чистое и почти без стружки.
Вот этого и я буду добиваться.Теперь куплю набок шайб)))
Максим, добрый день!
На выходных катался на квадре (босяк 500) и в одном месте сел на «пузо». При этом был включен полный привод без блокировки дифференциала. При попытке выехать обратил внимание на то, что вращаются только три колеса, два задних и левое переднее.Подскажите так и должно быть или какие-то проблемы с передним редуктором?
Заранее благодарен за ответ!
Так и должно быть, если блокировка не включена.
Спасибо, успокоили )
вот сижу и читаю статью – спасибо. а мне пришлось снимать редуктор из-за того что открутились самопроизвольно болты крепления дифференциала аж 2 штуки и корпус расхреначали – проблема как раз не зафиксированной резьбы. имейте ввиду эту проблему. кстати, шлицы на блокировке дифа – тоже срезаны
Чуть-чуть мимо темы: при включении L и 4х4 (без блокировки) трогаюсь и происходит 2 толчка. Второй сильный и сопровождается лязганьем откуда-то сзади. Такое ощущение, что кардан вращался без зацепления и вдруг резко зацепился.
Посмотрел редукторы – не бюджетно они сейчас стоят… А пробки мне на сервисе сказали не выдержат еще одну замену масла…
Ну люфт шестерен можно легко проверить, покрутив кардан руками… Небольшой люфт допустим, но только небольшой. Вообще, все шестерни продаются отдельно, так что даже в худшем случае менять редуктор целиком не нужно.
Всем привет. Хочу рассказать как я выдернул левый привод из редуктора. Может кому пригодится. Редуктор разбирал первый раз.После долгого мучения выдергивания, выбивания закоцал всю гранату. Так как сервисов у нас в деревне нет и везти некому. Сидел думал думал и придумал. Взял четыре велосипедные спицы. Заточил их как иголки и аккуратно уже на располовиненом редукторе вставил их между шестеренкой и гранатой. Когда вставлял почувствовал что стопорное кольцо сжалось. При этом ось сателитов не мешает. Кто разбирал поймет. Пару ударов молотком и граната вылетела, минут 15 на все это потратил, а до этого 4 часа мучался.
Круто, отличный способ! Я понял, о чем речь.
Еще вопрос. Подскажите как должен крутиться хвостовик уже на снятом редукторе? У меня крутится не совсем легко и есть не большой шум. И какие шайбы нужно брать для легулировки.
У меня точно так же крутится, и тоже есть небольшой люфт, думаю, это нормально.